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追溯旗袍文化 旗袍的起源与制作工艺
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二十世纪二十年代到四十年代,是中国旗袍最灿烂的时期。尤其是三十年代,旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位,成为中国女装的典型代表,基本完成旗袍文化走向经典的过程,四十年代是其黄金时代在时间上的延续。

旗袍起源 
  辛亥革命废除帝制,创立民国。民国之初,剪辫发,易服色,把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆,这一切为倒大袖与新样式旗袍的延生创造了条件。二十年代早期,城市女性中时兴过一阵“文明新装”。
 
  黄金时代
 
  二十世纪二十年代到四十年代,是中国旗袍最灿烂的时期。尤其是三十年代,旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位,成为中国女装的典型代表,基本完成旗袍文化走向经典的过程,四十年代是其黄金时代在时间上的延续。经过二十世纪上半叶的演变,旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定,而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感,旗袍也是设计师灵感的来源之一。
 
  风姿再现
 
  二十世纪五十年代,旗袍曾有过灿烂的一瞬。在人民当家作主的时代,服装流行的主导已转向平民。从一九六六至一九七六年,中华传统文化的遭遇浩劫,旗袍文化也被冷落。二十世纪八十年代开放之初,被冷落了三十年之久的旗袍文化显得有些落伍。近十几年来,木棉道品牌时装中重新出现的旗袍,在国际时装舞频频亮相,风姿绰约尤胜当年,并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社交礼仪场合。
制作工艺
 
  一、裁剪:
 
  ⑴确定衣料的正反面——把衣料的正面叠在里面,将粉线画在反面,浅色衣料勿用过深色的画粉;
 
  ⑵确定衣料的对折线——因旗袍前后中心都没设缝,所以排料时可以把面料独边对折,折够身肥为止。
 
  ⑶确定衣料图案的方向,使衣片、袖片、领片上的图案方向一致;
 
  ⑷裁剪丝绒面料时,注意使各衣片毛绒倒向一致,以免有色差;
 
  ⑸裁剪时,要在轮廓线外加适当的缝份和贴边。如装缝普通拉链,止口需1.5cm,隐形拉链,止口需1cm,包边和嵌边的止口也有所不同。
 
  ⑹检查面料裁片和里料裁片的数量和质量。如一片右底襟(正反有无错裁)


二、缝制:
 
  ⑴衣片归拔
 
  ⑵侧缝贴牵条
 
  ⑶襟边贴牵条
 
  ⑷缝制
 
  古代旗袍的工艺特点:是精细的手工制作,适用各种刺绣、镶、嵌、滚等工艺;近代旗袍的工艺特点:是式样简洁合体的线条结构代替精细的手工制作。
 
  三、裁剪注意事项:
 
  裁剪是制作服装全过程中最关键的一环。也可以说,它是服装能不旗袍裁剪图,旗袍分解图(5张)能做得好的基础和前提。因此在裁剪时一定要把各部件的裁片裁得准确无误。除了尺寸量得准确之外,裁剪方法还必须得当。对此,应在实践中进行探索和总结,以求达到较好的效果。这里提出以下注意事项:
 
  (一)裁剪前要核对尺寸、式样,注意有无体型特征记录和其他要求。
 
  (二)检查衣料有无油污、水渍、跳纱、色泽深浅不匀等,在裁剪时尽可能避让。
 
  (三)一般衣料有正反面区别,应细心分辨。裁剪时画粉要画在衣料的反面,并选用浅色画粉。
 
  (四)有的衣料,如羊绒、灯芯绒等原料有顺毛、倒毛的特征,裁剪时上下的方向必须顺排,不能颠倒,否则会出现光色深浅不同的毛病。有图案的衣料,要注意图案的倒顺区别。格子面料,要注意格格相对,左右对称。
 
  (五)裁剪时要先裁主件,后裁副件。按顺序先裁前后片,后裁大袖、小袖和领面,最后裁零件。但画裁时必须照顾到零件,以免衣料不够。
 
  (六)裁剪时画线一定要保持横平竖直,要注意衣料经纱纬纱(纵横)的方向,不要纵、横、斜乱用,一般衣料都用经纱(纵纱)做长度,领面用纬纱。

来源:名流旗袍网
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